El centro tunecino se extiende desde las llanuras cerealícolas del Tell meridional hasta las estepas semiáridas que anuncian el Sahara. Nuestro equipo de habla hispana lleva a los viajeros que desean comprender la profundidad histórica del país, más allá del litoral. Aquí, los paisajes se abren: olivares hasta donde alcanza la vista alrededor de Sfax y Kairouan, colinas desnudas del Dorsal en torno a El Kef, llanuras de esparto entre Kasserine y Sbeïtla. Las ciudades están dispersas, los pueblos a menudo reducidos a algunas casas blancas alrededor de una mezquita y un café donde los hombres juegan a las cartas por la tarde.

Kairouan sigue siendo el corazón espiritual de Túnez. Fundada en 670 por Oqba Ibn Nafi, es la cuarta ciudad santa del islam después de La Meca, Medina y Jerusalén. Su Gran Mezquita, con su patio enlosado de mármol y su sala de oración con 414 columnas antiguas reutilizadas, testimonia trece siglos de continuidad religiosa. Los estanques aglabíes del siglo IX, dos grandes aljibes circulares que abastecían de agua a la ciudad, se pueden visitar en media hora. La medina alberga todavía talleres de tejedoría de alfombras, siendo la zarbia kairouanesa inscrita en una etiqueta de origen desde 1992. Los makroudh, rombos de sémola rellenos de dátiles y bañados en miel, se venden en la calle Ali Belhouane.

Hacia el oeste, la estepa se impone. Sbeïtla, la antigua Sufetula, conserva tres templos capitolinos yuxtapuestos, dedicados a Júpiter, Juno y Minerva, configuración rara en el mundo romano. El sitio, poco concurrido, se recorre a pie en dos horas. Más al norte, Dougga, clasificada por la UNESCO, domina el valle del wadi Khalled desde una meseta a 600 metros de altitud. Su teatro de 3500 asientos, su capitolio de 166 d.C. y su mausoleo libio-púnico forman el conjunto romano mejor preservado del norte de África. Makthar y Bulla Regia, esta última conocida por sus villas semienterradas con mosaicos in situ, completan esta malla antigua.

La región también cuenta con ciudades bereberes de altitud que a menudo se descuidan. El Kef, a 800 metros en el Tell, conserva su kasbah otomana y una vieja sinagoga que recuerda la comunidad judía que vivió allí hasta los años sesenta. Más al sur, Takrouna, pueblo perchado en un pico a 200 metros sobre la llanura de Enfida, se deja recorrer en veinte minutos a pie. Los pastores del centro siguen criando rebaños de ovejas de cola gorda, y la cocina es más rústica que en Túnez: la mloukhia es negra y largamente guisada, el cuscús con cordero más que con pescado.

Económicamente, el centro vive de la aceituna, el trigo y la ganadería. La región de Sfax produce cerca de un tercio del aceite de oliva tunecino. Los zocos semanales de Kairouan el lunes, o de Makthar el martes, siguen siendo momentos de intercambio real entre ganaderos y agricultores, lejos de los circuitos turísticos. Es esta densidad histórica y esta ruralidad preservada la que justifica, a nuestro parecer, que uno se aleje del litoral para atravesar el país.

A descubrir

Gran Mezquita de Kairouan. Su patio rectangular enlosado de mármol, su reloj de sol y sus 414 columnas antiguas reutilizadas en la sala de oración. Visita temprano por la mañana para evitar grupos de Susa.

Sitio romano de Dougga. Teatro, capitolio y mausoleo libio-púnico en una meseta que domina el valle del wadi Khalled. Contabilizar 3 horas de visita, poca sombra, preverse sombrero y agua.

Tres templos capitolinos de Sbeïtla. Configuración única de tres santuarios yuxtapuestos en plena estepa semiárida. Se encuentran allí más pastores que visitantes entre semana.

Tejedoría de alfombras en Kairouan. Visita de talleres de zarbia en la medina, donde los nudos pueden alcanzar hasta 250 000 nudos por metro cuadrado. Demostración posible con una maestra tejedora.

Villas semienterradas de Bulla Regia. Viviendas romanas excavadas bajo tierra para escapar del calor estival, mosaicos de Neptuno y Anfitrite conservados en su lugar.

Cuándo ir

Los mejores meses para atravesar el centro tunecino van de marzo a mayo, luego de octubre a noviembre. En primavera, las llanuras se cubren de amapolas y trigo verde, las temperaturas oscilan entre 18 y 24 grados durante el día, perfectas para los sitios arqueológicos al aire libre como Dougga o Sbeïtla. El otoño ofrece condiciones similares con una luz más rasante al final del día.

En verano, de junio a septiembre, el calor sube regularmente a 35-38 grados en llanura, más aún alrededor de Kasserine y Sbeïtla. Las visitas a sitios sin sombra se vuelven agotadoras después de las 11h. En invierno, de diciembre a febrero, sigue siendo viable pero fresco: 8 a 14 grados durante el día, noches de 2-5 grados en altitud en El Kef o Makthar, y episodios de lluvia a veces intensos en enero. Prever forro polar e impermeable en esta temporada.

Consejos prácticos

Recomendamos un mínimo de 3 días completos para articular Kairouan, Sbeïtla y un sitio como Dougga o Bulla Regia, 4 a 5 días si desean añadir El Kef y Makthar. La región se recorre en automóvil con conductor, siendo las distancias razonables: 2h30 de Túnez a Kairouan, 1h30 de Kairouan a Sbeïtla, 2h de Dougga a Túnez. El punto de entrada logístico es el aeropuerto de Túnez-Cartago, más raramente el de Enfidha para los viajeros que vienen del Sahel.

La combinación más coherente es Túnez y Cartago al inicio de la estancia, luego el centro, antes de bajar hacia Djerba y el Sureste o de bifurcar hacia el Sahara y los oasis. El alojamiento es más simple que en Túnez o Hammamet: casas de huéspedes restauradas en la medina de Kairouan, hoteles de categoría media en Sbeïtla y El Kef. Esta región es particularmente adecuada para viajeros interesados en historia, arquitectura romana e islámica, y contacto directo con una Túnez rural. Será menos adecuada para quienes buscan baño y descanso.